En China “el cliente nunca tiene la razón” y nuestros días en Beijing

“El cliente siempre tiene la razón” es una frase conocida, difundida y también bastante bastardeada con el paso de los años. Pero en China se ha convertido en exactamente lo opuesto. El cliente nunca, pero nunca, tiene la razón.

(Beijing, China: Parte 1)

No importa que haya pedido pulpo y le traigan pescado, o que la pizza venga con ketchup en vez de salsa de tomate, tampoco si reservó habitación y hasta pagó la seña por adelantado, ni si se le inunda el cuarto cuando se baña o si en los bares le aseguran que funciona el wifi y una vez que pidió, se entera que no era cierto; ni siquiera si el tren que lo tenía que llevar en 24 horas a algún lado, se tomó sus 43 largas, terribles, insufribles horas.

No sólo es el muro infranqueable que supone el idioma, en China nadie y cuando uno dice nadie es prácticamente nadie, habla otro idioma que no sea el propio. Tampoco los números, que no se representan mostrando la cantidad con los dedos como en nuestra parte del mundo y menos aún la gestualidad corporal, muy diferente a la de ellos. Es simplemente así, pase lo que pase el cliente nunca tendrá razón, por lo menos el cliente extranjero. No vayan a creer que no la pasamos bien en China, de hecho disfrutamos mucho nuestros días en este inmenso, antiguo, incomparable país… A pesar de esto.

China es movimiento, pura acción, no hay tiempo para delicadeces, ni matices, todo es blanco o negro, si no se avanza se retrocede, es mucha la vorágine, demasiado el apuro, tanto que no hay tiempo para esperar en las colas de buses o subtes, te pasan por encima como si no estuvieras; o que termines de comer, en cuanto dejás de pedir, te entregan la cuenta con cara de “no me ocupes el lugar”; ni siquiera para darte el vuelto en la mano cuando comprás algo, simplemente te lo arrojan sobre el mostrador.

El envión del crecimiento de los últimos años es como un enorme tractor que  empuja y empuja con todo para bien y para mal. No es un cuento que se levantan nuevas ciudades en un puñado de meses, en realidad miles de edificios, sin gracia ni estilo, además de poca planificación y a costa de tirar abajo lo que se interponga en el camino. Fueron tantos los años de una austeridad rayana en la miseria bajo la batuta de Mao que ahora todo el mundo quiere subirse al tren de la abundancia, quizás por miedo a no saber si queda demasiado lugar en él o si durará mucho tiempo. Es lógico y está bien ¿A quién le gusta pasar hambre, frío o vivir en las peores condiciones y encima sin poder quejarse o poder cambiar algo? Cuenta Paul Theroux en su libro “En el gallo de hierro” cómo eran perseguidos los que tuvieran alguna disidencia con el régimen comunista. Mao los había catalogado como los Nueve Indeseables o Ancianos fétidos: Terratientes, Granjeros ricos, Derechistas, Contrarevolucionarios, Traidores, Malas influencias, Espías, Intelectuales y Explotadores capitalistas. En una palabra, cualquiera podía caer en alguna de las categorías. Si por esas cosas zafabas de todas, al emitir algún comentario crítico te volvías seguramente una Mala Influencia y por eso perseguido, encarcelado o algo peor.

Enfilamos hacia la capital Beijing cuando hacen ya veinte días que estamos dando vueltas por el país. Para llegar allí desde Pingyao, antiguo pueblo con sus murallas muy bien conservadas, nuestro camino nos impone una gran cantidad de postas que tenemos que cumplir con cronómetro en mano.  Además de subirnos a una variedad de transportes que incluye: trencito eléctrico desde la ciudad amurallada hasta la estación de buses, bus de dos horas a la ciudad de Taiyuan (único lugar en donde conseguimos tickets para el tren Bala), taxi hasta la estación de trenes, nueva y moderna.  Allí espera de una hora y a subirse al tren Bala, cómodo y rapidísimo, se desplaza a más de 300 km. por hora. Y en tres horas de viaje llegamos a Beijing, la que llamábamos Pekín cuando éramos chicos…Que dicho sea de paso en todos nuestros días no vimos ni un sólo perro pekinés o beijines en toda la ciudad.

Nos bajamos en la caótica estación de Beijing, pero todavía estamos bastante lejos de haber llegado a destino. Nos alojamos en el barrio Dongcheng Norte, en las cercanías de la Torre del Tambor. También son buenos lugares para alojarse Dongcheng Central, en las inmediaciones de la Ciudad Prohibida y Dongcheng Sur, a pocos minutos del Templo del Cielo. Encontrar la parada del bus 9 nos lleva un buen rato y cuando preguntamos invariablemente siempre ocurren dos cosas en China: La mayoría de las veces la persona no sabe la respuesta (aunque estemos enfrente del lugar); o se arma un debate en donde cada vez se suma más gente a dar su opinión y la mitad dice una cosa y la otra mitad sugiere lo opuesto. Lo más gracioso de todo es que nosotros deprimidos terminamos abandonando a la pequeña multitud, que sigue entusiasmada con su charla/debate. ¿De qué estarán hablando? nos preguntamos…no pueden seguir debatiendo por la calle que preguntamos o el bus que necesitamos… Aseguran los expertos que en China es como en el periodismo: hay que tener tres fuentes que aseguren lo mismo para confirmar la información.

Finalmente encontramos el bus que nos deja en la puerta del subte, siete estaciones más tarde estamos en las inmediaciones de nuestro hotel, hacen 35° y transpiramos la gota gorda al entrar al Beijing Home hostel. Para resumir la situación: nosotros que estamos muertos de cansancio y con una reserva ya paga y ellos que sobrevendieron las habitaciones y no tienen lugar. Más bien, sólo uno que sacan de la galera, el cuarto del conserje, una cama marinera, con su ropa y sus cosas apiladas por todos lados, olor a cigarrillo y un baño viejo con dos palanganas con ropa sucia y olor a cañerías. ¿Qué decir? ¿Salir corriendo? ¿A dónde? Es sábado y en Beijing casi que no hay lugar en ningún lado y encima tampoco hay fuerzas. Para colmo tenemos que regatear el precio, porque el muy caradura lejos de aceptar su error nos quiere cobrar su cuarto a precio de enemigo. La lucha es encarnizada pero conseguimos bajar el precio y aguantar hasta el día siguiente.

Para evitar al máximo nuestro contacto con la habitación nos vamos hasta la calle Nanluoguxiang, una peatonal repleta de negocios, vendedores de chucherías, algunos hoteles y un millón de personas caminando, comiendo helados y tomando jugos. Las calles que la cortan todavía mantienen su estilo y sus tradiciones, con sus casas medio destartaladas, ancianas sentadas en la vereda charlando, otros jugando a las cartas por dinero; motos y carros viejos apoyados en los árboles y algunos chiringuitos iluminados solo por una tenue lamparita. Cada tanto se escucha algún siseo en la oscuridad y un ratón sale corriendo para meterse en algún hueco en la pared.

Son los llamados Hutongs que han desaparecido en otras partes de la ciudad, pero que aquí resisten estoicamente, y no se sabe por cuanto tiempo, el paso de las topadoras para la construcción de nuevos complejos de edificios. Ya en la penumbra de nuestro cuarto, bah, el cuarto del conserje, uno arriba, el otro abajo en la dos camas marineras, nos miramos y ambos sabemos lo que estamos pensando: “¿Será posible que en China el cliente nunca tenga la razón?¨

Para leer la segunda parte de esta nota: Beijing, Historias de la Plaza de Tiananmen

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